Когда-то давно, году в 1992, я занимался строительным бизнесом и на почве оного познакомился с ирландцами, строившими Шеротель в Шереметьево и бар Шемрок на Новом Арбате. Поучаствовав в этом строительстве, я запомнил ирландцев очень искренними и компанейскими людьми. Тогда же я начал мечтать побывать в Ирландии. Ждать подходящего случая пришлось долго - 20 лет. Но обо всём - по-порядку.

Летом этого года по семейным обстоятельствам мне было необходимо посетить южный английский город Брайтон. Раз уж ехать в Англию, то, конечно, нужно побывать и в Лондоне. А в Лондоне в этом году пройдут Олимпийские игры. И вдруг в интернете я наткнулся на интересную информацию: в связи с Олимпиадой правительство Ирландской Республики решило, с целью привлечения туристов, разрешить безвизовый въезд в Ирландию с территории Великобритании тем, кто въехал в Великобританию по туристической визе. Причём этот режим начал действовать за год до Олимпиады, 31 июля 2011 года, и будет продолжаться ещё два месяца после неё - до 31 октября 2012 года. Это было так кстати! Не воспользоваться этим было просто нельзя! И вот, собрав небольшую компанию преданных поклонников новых впечатлений, преодолев барьер в лице Британского консульства, мы получили британские визы и отправились на Британские острова.

10 июля, вторник. Как всегда, перед полётом мы отметились в баре аэропорта Домодедово. Доказано (нами), что тёмное пиво перед полётом значительно улучшает настроение и самочувствие в полёте. Учитывая, что лететь нам предстояло три часа до Мюнхена, два часа находиться в транзитной зоне аэропорта Мюнхена, а потом ещё два часа лететь до Лондона, принять перед полётом "лекарство" было просто необходимо! Заодно и размяться: как известно Мюнхен, административный центр Баварии, - пивная столица Германии. А посетить Англию, и особенно Ирландию, и при этом не затронуть тему пива и вовсе невозможно! В Ирландии, в частности, кроме пива вообще будет чем заняться?

В результате полёт прошёл прекрасно, однако при пересадке в Мюнхене, в транзитной зоне аэропорта, нас ждало неожиданное разочарование. В одном из баров, где мы решили приобщиться к свежему и настоящему баварскому пиву, оно оказалось тёплым! Нужно добавить, что пиво разливала фрау с явными этническими признаками Юго-Восточной Азии. Видимо, словосочетание "баварское пиво" не вызывало у неё никакого пиетета. Пришлось нам перебираться в другой бар, в котором работала классическая немка-блондинка, и который реабилитировал Баварию и всю Германию. Нефильтрованное светлое пиво, поданное в нём, было холодным и очень вкусным! А вот знаменитые баварские колбаски не разочаровали - очень вкусное блюдо, причём идеально сочетающееся со светлым пивом! Недаром их любил ещё мой венценосный тёзка, Пётр Великий.

И вот мы в Лондоне! А точнее, пока только в аэропорте Хитроу. Прямо из аэропорта в город ведёт линия метро. Разобравшись с системой продажи билетов, мы загрузились в вагон метро и меньше чем через час были уже на станции Виктория - геометрическом и транспортном центре Лондона. Кстати, линии метро в Лондоне, как потом оказалось, разные по возрасту и форме туннеля и вагонов. Новые - такие же, как и в других странах. А вот старые... Вагончики узкие, с такими низкими потолками в форме трапеции, что некоторые высокие люди стояли, согнув шею. Двери изогнуты внутрь, а сам туннель метро настолько маленького диаметра, что местные зовут метро "тьюб", что значит "труба". Ощущение от этих линий именно такое - как будто прокатился по трубе. И переходы такие же - узкие и с низкими потолками. Зато на станциях и в переходах метро ждут приятные открытия, например, музыканты.

Доехав до станции Виктория, выходим на улицы Лондона. Небо облачное, хотя дождя нет. Добираемся пешком до двух расположенных недалеко от станции Виктория и стоящих рядом отелей, в которых должна жить наша группа, и испытываем шок... Один из отелей оказался безумно старым зданием, с малюсенькими комнатушечками, с проблемами с водоснабжением и убогим завтраком! Как мы потом выяснили, это был классический английский "B & B" - бэд энд брэкфаст, т.е. постель и завтрак. В английском понимании, естественно. При этом стоимость номеров была отнюдь не маленькой, и причиной тому - близость станции Виктория и традиционно высокие, в том числе из-за курса английского фунта, британские цены.

Успокаиваем себя тем, что нам здесь только ночевать, зато от станции Виктория можно быстро добраться куда угодно, и выходим в город. Первое дело - ужин! По советам бывалых не ищем в Лондоне рестораны, которых здесь относительно немного и которые дороги, а отправляемся в гастропаб. Это английский паб, в котором есть ещё и кухня. Пиво будет потом, а пока заказываем английский яблочный сидр и фиш энд чипс - жаренную в панировке треску с картофелем фри и зелёным горошком. Вполне съедобно, хотя не очень дёшево. Но к этому придётся привыкать - дешевле, чем в Москве, в среднем, в пабах именно пиво, а вот еда - заметно дороже. Но после первого стакана мысли о цене уходят, и остаётся только послевкусие любимых напитков, которых в баре несколько десятков сортов. А мы за этим и приехали! А ещё за впечатлениями. И на людей поглядеть. И они были не против себя показать - один подвыпивший дружелюбный англичанин с радостью что-то рассказывал нам, но так, что его не понимали не только мы, но и его девушка, и его друзья. Что делать - он пришёл в паб гораздо раньше нас....

11 июля, среда. Сегодня мы едем в комплекс мегалитов Стоунхендж, что в графстве Уилтшир, возле города Солсбери. Полтора часа в комфортабельном поезде, отходящем от вокзала Ватерлоо, полчаса на втором этаже двухэтажного автобуса, с которого прекрасно просматриваются сельские пейзажи графства Уилтшир с пасущимися овцами, коровами и свиньями, и вот мы уже стоим у камней Стоунхенджа. До сих пор точно неизвестно, зачем и кто его построил, но известно когда. Считается, что это случилось за три тысячи лет до египетских пирамид! То ли это святилище, то ли древняя обсерватория, то ли кладбище, то ли календарь. Ясно одно - этим камням несколько тысяч лет. Сами камни несколько меньше, чем их можно представить по картинкам, светлые, не замшелые. Вокруг достаточно много людей, приехавших на автобусах и машинах - все хотят приобщиться к мудрости древних. К сожалению, к самим камням подходить близко нельзя. Стоят эти мегалиты посреди полей, рядом проходит дорога, пасётся скот. Здесь же, в палатках, продают местные наливки, сделанные из всего, что даёт природа этих мест - из клубники, вишни, терновых ягод, вплоть до цветков бузины! Продегустировали. Наливки лёгкие и вкусные! Купили по паре бутылочек в подарок родственникам в Москву. Вообще в Англии делают даже и виноградное вино, самое северное в мире, но оно очень лёгкое, как правило ароматизированное теми же природными добавками из цветов и ягод и мало известно за пределами Англии.

Делаем фото на память, ждём, когда приедет тот же двухэтажный автобус, и вот мы уже едем на холм Олд Сарум. Это остатки римского форта, который в свою очередь возник на месте поселения, возраст которого равен возрасту Стоунхенджа. Отсюда римляне контролировали дороги в Юго-Западной Англии. Но после ухода римлян форт опустел. Теперь эти развалины - туристическая достопримечательность посреди полей Уилтшира. Вид с холма - замечательный! Всё та же идиллическая картина сельской Англии - трава и овцы, иногда ещё коровы и свиньи.

А потом мы прогулялись по Солсбери, небольшому и уютному городку. Посмотрели на кафедральный собор Девы Марии. Монументальное готическое творение, с самым высоким в Англии 123-метровым шпилем и с самым протяжённым клуатром, крытой галерей, обрамляющей по периметру стены храма. А соборные часы, созданные в 1386 году, считаются самым старым в мире (!!!) работающим часовым механизмом! Зашли внутрь. В храме хранится один из четырёх уцелевших экземпляров "Великой хартии вольностей", первой в мире конституции. Столько удивительного в одном месте! Особенно ощущается атмосфера небольшого, но древнего провинциального городка. Она здесь другая, не такая, как в столице. И люди здесь приветливее, проще и душевнее. Вспоминается прошлогодняя поездка во Францию. Там было то же самое: Солсбери не больше похож на Лондон, чем Тур на Париж.

Вернувшись в Лондон, мы успели прогуляться по знаменитой улице Пикадилли. В числе прочего обнаружили Посольство Японии. Посетили магазин при Hard Rock Cafe. В само кафе не попали, отпугнула очередь на полтора часа. Тогда прошлись через МэйФэр - самый роскошный, богатый и престижный район Лондона, расположенный к северу от улицы Пикадилли. Как и положено, там, где роскошь - там русские. Например, ресторан "Новиков" - один из самых больших в Лондоне. Вообще на улицах русская речь звучала относительно часто. Создавалось впечатление, что как минимум 10% людей в Лондоне (включая нас, разумеется) были русскоговорящими. Вообще, по статистике около половины лондонцев не являются этническими британцами.

12 июля, четверг. Начинаем поход по центральному Лондону. Для начала - Вестминстерский кафедральный собор. Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к Вестминстерскому аббатству. Вестминстерский собор - это католический храм. А Вестминстерским аббатством по традиции называют англиканский собор Св. Петра. Происходит это потому, что часть Лондона, где находятся оба эти храма (и много чего ещё!) называется Вестминстер (City of Westminster). Вестминстерский собор красив. Его красно-кирпичный цвет резко контрастирует с серым цветом большинства англиканских церквей. Пока мы его осматривали, приблизилось время смены караула у Букингемского дворца, и мы поспешили к резиденции Королевы Великобритании и Северной Ирландии смотреть на театрализованное действие, история которого насчитывает уже более 350 лет. Менялись короли, королевы, дворцы, века и эпохи, а гвардейский караул неизменно нёс свою вахту.

В 11 часов 30 минут утра из казарм, расположенных недалеко от дворца, выходят и строем проходят солдаты и кавалеристы Королевской гвардии. Под музыку полкового оркестра они входят в ворота Букингемского дворца и начинается церемония смены караульных. После этого тем же путём они маршируют обратно в казармы. Это самое посещаемое туристическое мероприятие в Лондоне, одновременно его смотрят до 20 тысяч человек!

Теперь - к Темзе. К Вестминстерскому аббатству, Парламенту и башне Биг Бен, которая с этого года называется Башня Елизаветы, а Биг Бен по-прежнему - часы на башне. В Лондоне много парков, и дорога к Темзе от Букингемского дворца пролегает мимо одного из них - Сент-Джеймсского. Парк красив, много деревьев, газонов и шезлонгов для желающих принять воздушные и солнечные ванны. И тут нас второй раз ожидал шок: как только мы присели на пару шезлонгов, откуда ни возьмись появился служитель парка и попытался взять с нас плату за шезлонги - полтора фунта в час за каждый! Почти 2 евро! Помнится в Римини пляжный зонт и два шезлонга в первом от моря ряду стоили не более 10 евро в день! Лондон опять поразил своими ценами. Конечно, с таким грабежом согласиться мы не могли, и гордо прошествовали дальше.

Пятнадцать минут неспешного хода - и вот и она, самая узнаваемая достопримечательность Лондона, Биг Бен (простите, Ваше Величество, конечно же Башня Елизаветы!). Красивая башня, красивые часы (в Британии вообще в каждом городе есть башня с часами, подобная этой). И здание парламента тоже красивое. Одна сторона здания обращена к Темзе, на другом берегу которой находится колесо обозрения London Eye, а вторая - к Вестминстерскому аббатству. И тут же стоят памятники таким разным людям: одному из самых властных королей Англии Ричарду Первому (Львиное сердце) и республиканцу Оливеру Кромвелю, свергнувшему и казнившему короля Карла Первого, правившему Англией, но не принявшему предложение парламента короноваться. В этом вся суть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - монархия и демократия, отправив на тот свет огромное количество людей, ухитряются мирно и гармонично уживаться между собой.

Очень забавную картину увидели мы на улице Лондона. Совсем рядом с Вестминстерским аббатством, прямо напротив парламента, расположился пикет китайских правозащитников в ярких жёлтых национальных одеждах. Написанные на транспарантах требования вполне понятны - прекратить преследование инакомыслящих в КНР и распустить правящую коммунистическую партию. Знакомо? Да. Незнакомо только то, что их никто не разгоняет, и даже полиции рядом не видно - демократия в действии. Хотя особого внимания на них тоже никто не обращает - сидят себе, и сидят. Люди проходят мимо, в сторону Вестминстерского аббатства (собора Св. Петра) - одного из немногих уцелевших при реформации старых католических храмов, переосвящённых в протестантские англиканские. Собор и вправду не похож на англиканские церкви, а его тыльная сторона очень напоминает архитектурой Собор Парижской богоматери. Видимо, строили их в одну эпоху и по одним и тем же канонам. В соборе несколько музеев, которые, к сожалению, не входили в программу нашей нынешней поездки. Оставили их на следующий раз, как и другие музеи Лондона - Британский, Естественной истории, Виктории и Альберта. Обязательно посетим их, когда приедем сюда снова! В чём мы ничуть не сомневаемся - англичане любезно выдали нам полугодовые многократные визы, действительные до 1 января 2013 года.

Потом мы пошли гулять по оживлённым торговым улицам Лондона - Стрэнд и Оксфорд. Естественно, прошли через Трафальгарскую площадь, посмотрели памятник великому английскому адмиралу Нельсону, побеждавшему флот Наполеона Бонапарта и соединённый франко-испанский флот, потерявшему в боях глаз и руку и, в конце концов, погибшему также в бою. Разглядывали и фотографировали простые лондонские штучки, такие как двухэтажные автобусы, телефонные будки и полицейских, Бобби, как их здесь называют местные. Бобби оказались добродушными и улыбчивыми людьми, не отказывающими туристам в фотографии на память. Но почему-то мы не сомневались, что в случае необходимости Бобби станут жёсткими и неумолимыми, и дадут решительный отпор нарушителям общественного порядка.

Пообедать, естественно, мы зашли в очередной гастропаб. Кстати, как выяснилось, в Англии, да и во всей Великобритании детям до 18 лет нельзя пить алкоголь, а в пабах, даже с кухней, т.е. гастропабах, после 8 вечера вообще запрещено находиться, даже в присутствии родителей! Хотите посидеть вечером с детьми - идите в ресторан. Ресторан - место, где едят. А паб, причём любой - место, где пьют. Правило выполняется строго - если бармен заподозрит, что клиенту нет 18, тут же попросит удостоверение личности. И если его нет, или в нём написано, что вам нет 18 лет - немедленно предложит покинуть заведение. А мы сначала не могли понять - почему все нас так осматривают, когда мы входили вечером в паб с двумя 17-летними парнями и 16-летней девушкой. They look under 18 - вот ответ на наш вопрос.

13 июля, пятница. Никакая она не чёрная! Светит яркое солнце, настроение прекрасное, мы едем в Лондонский Тауэр. Эта крепость, бывшая за свою историю и крепостью, и дворцом, и хранилищем королевских драгоценностей, и арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и обсерваторией, и зоопарком, и местом, привлекающим туристов, является таким же символом Англии, как сама английская монархия. В центре крепости находится почти квадратная Белая Башня - самое старое строение в Тауэре, то, с чего Тауэр и начинался. Внутри неё - коллекция оружия и доспехов со всех частей света. В одном из зданий, окружающих Белую Башню, расположено хранилище драгоценностей британской монархии, в том числе короны английских королей и королев, скипетры и державы, церковная утварь, используемая при коронации. Уважение вызвала толщина сейфовой двери хранилища - похитить отсюда что-либо пока никому не удавалось. Правда, нам не смогли ответить, были ли такие попытки.

В коллекциях оружия Тауэра преобладают изделия английских оружейников, но также есть и трофеи и подарки из многих стран мира - арабские, японские и другие. Рядом с Тауэром находится знаменитый Тауэрский мост (не путать с Лондонским мостом!). К Олимпиаде его слегка приукрасили, повесили олимпийские кольца, натянули гирлянды неоновых огней. От этого мост потерял свой "старый" облик, стал казаться современным, технологичным. Ну что ж, это их, англичан, мост, им и виднее. Перейдя Темзу по мосту, полюбовавшись открывающейся с него панорамой этой части Лондона, мы прошлись по другому берегу Темзы. Обнаружили туристический район, в том числе Музей Второй Мировой войны и Лондонские катакомбы. Найдя станцию метро, отправились на Бейкер стрит. Ехать надо было почти через весь город, и хотя в масштабах Лондона это не так уж и долго, некоторые устали.

Кроме всемирно известного дома № 221-B, в котором, по замыслу Конан-Дойля, жил самый известный сыщик всех времён и народов Шерлок Холмс и где сейчас расположен его музей, на этой же улице расположены друг напротив друга магазины It's only Rock & Roll и Beatles. Такие меломаны, как мы с Евгением Федоренко, конечно же не могли пройти мимо! Ассортимент магазинов впечатлил - тут было всё, что пожелает душа поклонника. В том числе раритетные виниловые пластинки по совершенно приемлимым ценам - от 5000 до 10000 рублей на наши деньги. В России такие раритеты стоят гораздо дороже. Да и ассортимент у нас гораздо уже.

А вот и сам дом-музей Шерлока Холмса. Расположенные на трёх этажах комнаты оказались очень маленькими, гораздо меньшими, чем можно было бы себе представить, посмотрев фильм про знаменитого сыщика. Скрипучие деревянные полы, низкие проёмы дверей, старинная обивка стен. Но в комнатах оказалось полным-полно экспонатов - подлинных предметов быта, мебели, лабораторных приборов XIX века, а также несколько весьма реалистичных восковых фигур персонажей романов Конан-Дойля. На одном из столов лежала книга посетителей, куда мы себя с удовольствием и вписали. Удивило отсутствие ванной комнаты как таковой. В санузле, кроме унитаза XIX века, обнаружилась лишь раковина у стены и металлический тазик. Видимо, или с водой, или с гигиеной у нис в то время было туго. Вот и всё. На выходе из здания служитель музея, одетый под Шерлока Холмса, позволял всем желающим сфотографироваться с ним, или в одиночку, надев на голову знаменитую шапку великого сыщика.

Последний штрих в программе этого дня - посещение лондонского колеса обозрения, или, как его тут называют, London Eye. Сегодня это третье по величине колесо обозрения в мире. Три года назад французская энергетическая компания EDF Energy установила на колесе своё освещение, и по спонсорскому контракту колесо теперь называется EDF Energy London Eye (никто при этом не кричал, что распродают Родину). Интересной особенностью колеса является то, что большие кабины, напоминающие по форме мяч для регби, не висят вертикально, как это обычно бывает, а проворачиваются внутри двух огромных подшипников каждая, сохраняя своё горизонтальное положение днищем вниз, как корабль на воде. В результате такого решения, в верхней точке кабина находится не ниже, а выше колеса, что даёт дополнительный выигрыш в высоте. Несмотря на мелкий дождик, начавшийся к этому времени (после 15 часов все четыре дня нашего пребывания в Лондоне обязательно был мелкий дождик), обзор был великолепен! С высоты 145 метров виден почти весь Лондон. Как на ладони видны Биг Бен и Парламент, находящиеся на противоположной стороне Темзы, собор Св. Павла, Вестминстерский собор, лондонский деловой квартал Сити. Вот только Олимпийский стадион мы так и не смогли отыскать. Из-за дождя, наверное.

14 июля, суббота. Последние полдня в Лондоне. В пять часов вечера у нас самолёт в Ирландию. Чему посвятить эти полдня? Конечно шопингу, надо же докупить всё то, что не успели за три прошедших дня. В числе прочего, посетить культовые лондонские магазины - Cool Britannia и Harrods. Магазины эти очень впечатляют. Cool Britannia - магазин всевозможных чисто британских сувениров, расположенный на улице Оксфорд. Типа "всё из Британии". Цены - приемлемые. Продавцы - вежливые. Да ещё и скидки на некоторые товары, если берёшь больше двух штук. Просто рай для желающих увезти с собой частичку Британии. Сама улица Оксфорд - оживлённая торговая магистраль города. Народу - полно. Слышна речь на любых языках. Площадь Оксфорд на пересечении улиц Оксфорд и Реджент, завешенная флагами разных стран, чётко давала понять - скоро Олимпиада. Через несколько дней здесь будет совсем тесно. Вовремя мы уезжаем.

Напоследок заходим в Harrods. Harrods - это не магазин, это просто торговый рай, с множеством отделов и департаментов. Занимает целый квартал между четырьмя улицами. Десятки тысяч наименований товаров, многие под собственным брендом - Harrods. Большие отделы готовой еды по рецептам со всего мира. Товары всех известных и не очень мировых торговых марок. Цены не низкие, но это плата за то, что можно купить в одном месте всё, что нужно, и не бегать по всему городу. Хотя присесть в здешнем кафе мы так и не решились - цены нас, мягко говоря, озадачили. А порадовало то, что в магазине работает много людей из разных стран, которые владеют, кроме английского, как минимум ещё одним языком - своим. Чтобы покупателям-иностранцам было легче ориентироваться, у каждого такого продавца висит на груди бейджик с флагом той страны, на языке которой он говорит. Русский язык в одном из отделов представлял парень из Эстонии, на удивление хорошо, несмотря на свои чисто эстонские имя и фамилию, говоривший по-русски. Гуляя по магазину, мы набрели на мемориал леди Дианы и Доди Файеда, сына владельца Harrods Мохаммеда Аль-Файеда. Помните эту грустную историю?

Нам пора улетать. Говорим Лондону "bye!" и садимся в самолёт. До Дублина - 1 час 10 минут лёта. Прилетели. Быстро проходим паспортный контроль, находим автобус до центра города, немного блуждаем по узким улочкам района Темпл Бар, и вот мы уже в отеле. Отель хороший, не то что в Англии. Номера большие, воды - сколько хочешь. В отеле собственный бар (ирландцы называют свои заведения именно "бар", а не "паб"), с кухней и огромной барной стойкой с невероятным выбором напитков! И ещё то, о чём мы мечтали - живая ирландская музыка! Гармонь, гитара и флейта. А какой звук, какая атмосфера! А какая еда! Настоящее ирландское рагу из баранины! А какое пиво! Гиннесс, Килкени, Смитвик. Местное, не импортное! Сварено здесь же, в Дублине, и не год назад, а, возможно, сегодня же! Идти никуда уже не хочется - ясно, что вечер мы проведём именно здесь, пока не выгонят. Выгонять никто не собирается, а вот кухня закрывается в 11 часов. Поэтому немедленно заказываем еду - то самое знаменитое ирландское рагу! Безумно вкусная тушёная баранина с картофелем и морковью в густом соусе - что может быть лучше под местное красное пиво, Килкенни? Ни-че-го! Сопровождаемая музыкой, еда и пиво пошли на ура! Всё это неимоверно обрадовало, и спать мы ушли поздно-поздно, с чувством правильности того, что приехали именно сюда, именно в этот город и именно в этот отель.

15 июля, воскресенье. Идём знакомиться с Дублином. Город небольшой, историческая часть ещё меньше, но посмотреть есть на что. Первым делом бросается в глаза, что в городе полно всяких магазинов, сервисных служб, точек бытовых услуг, кафе, ресторанов, баров - того, чего немного не хватало в Лондоне. А район, где находится наш отель, просто напичкан барами и ресторанами! Называется район Темпл Бар, и само название уже о многом говорит. Это центр вечерней и ночной жизни Дублина. Но это будет потом, а пока идём знакомиться с городом.

С запада на восток город примерно пополам делит река Лиффи. В отличие от многих других рек мира, Лиффи чистая, и в ней водится рыба, которую можно есть. Все исторические районы Дублина находятся на юг от реки. На север - новые, относительно молодые районы. Переходим на другой берег реки, туда, где в 5 минутах ходьбы от нашего отеля расположен центральный торговый район Дублина. Улица О'Доннела, одна из самых широких в Европе, и прилегающие к ней районы изобилуют магазинами и ресторанами. В начале улицы, у реки, стоит памятник Дениэлу О'Доннелу, национальному герою Ирландии, прозванному Освободитель. Посередине улицы - монумент Света, который в народе называют "Дублинская игла". 120-метровая стальная игла символизирует луч света. Дублин вообще оказался очень богат на всевозможные памятники и монументы. Дело в том, что количество исторических личностей и событий, связанных с Ирландией, очень велико по сравнению с её размерами и населением. Поэтому памятники и стоят в Дублине так часто - иногда буквально каждые 100 метров, как на улице О'Доннела. Тут есть и свой "Арбат" - пешеходная улица, примыкающая к монументу Света, с сувенирными магазинами, кафе, парикмахерскими (одна из них - русская, стрижка - 5 евро), гастрономами. Тут же стоит статуя Джеймса Джойса - великого ирландского писателя, оказавшего гигантское влияние на мировую литературу середины XX века. Его главное произведение, роман "Улисс", считается самым грандиозным творением англоязычной литературы, как "Война и мир" в литературе русскоязычной. На улицах полно дублинцев. Это доброжелательные и радушные люди, как и все ирландцы вообще. И их отношение к туристам искренне радостное.

Особенно часто в Ирландии можно встретить мемориалы Великого голода. В середине XIX века несколько лет подряд Ирландию поражали неурожаи картофеля, главного на тот момент продукта питания. В результате до 1,5 миллионов ирландцев умерли от голода и 2,5 миллиона эмигрировали, в основном в США, а население Ирландии за три года сократилось в два раза. Сегодня около 15% населения США имеют ирландское происхождение, а имена знаменитых американских ирландцев у всех на слуху - например, Кеннеди и Форд. Именно в память о тех событиях и стоят по всей Ирландии мемориалы голода.

Дублинский замок. Небольшое сооружение серого камня, как и все подобные строения в Англии и Ирландии. Особых войн на этом месте никогда не было, поэтому замок носил скорее ритуальное, чем военное значение. К замку прилегает красивая лужайка с невероятно зелёной травой (космонавты рассказывают, что Ирландия из космоса смотрится самой зелёной страной на свете). И ещё цветники. Среди цветников мемориал погибшим за всю независимую историю Ирландии полицейским. Полиция по-местному - "гарда" (Garda). Пара скульптур, одна из которых напоминает срез дерева, и несколько плит с именами посреди цветов - очень достойно.

Следующий пункт на карте - Церковь Иисуса Христа. Не так уж много в мире храмов, посвящённых непосредственно Христу. Помнится, таковой есть ещё в Риме, и в поместье Вольтера во Франции ("Богу от Вольтера", помните?). Всё больше храмы носят имена каких-нибудь святых. А эта так и называется - Christ Church. Внутрь нам попасть не удалось - шла служба. И мы пошли дальше, к собору Св. Патрика, главному во всей Ирландии храму, серому, но не мрачному строению. Св. Патрик - креститель ирландцев, их небесный покровитель и самый почитаемый святой. Ему, кроме прочего, приписывают избавление Ирландии от змей. Дело это рук Св. Патрика или нет - неизвестно, но сейчас змей в Ирландии действительно нет. Это немного странно, но главный храм католической Ирландии - англиканский. Наследие английского владычества.

Рядом (обязательно!) фонтаны и лужайки с той самой ярко-зелёной травой. Территория чистая и обустроенная, со скамейками и цветниками. На лужайке очень много молодёжи, видно здесь такое уж место - молодёжи здесь не скучно. Да и не считается тут чем-то неприличным лежать на траве, кататься на скейтах или играть в мяч рядом с церковью. Всё для людей, и церковь тоже. Дождавшись окончания службы, мы наконец-то зашли в храм. Полюбовались готической архитектурой и обязательными витражами. Посмотрели на статуи великих ирландцев - гражданских, военных, епископов, - удостоившихся чести быть запечатлёнными в мраморе и помещёнными в главный храм своей страны. И никаких мавзолеев, только статуи. А тела должны лежать в земле.

После собора Св. Патрика мы прошлись по старым кварталам Дублина. Дошли до колледжа Св. Стефана. Погуляли в большом, по дублинским меркам, парке Св. Стефана. В парке есть большой пруд, в котором плавают несколько видов уток, чайки и лебеди. Посетители парка кормят птиц и наблюдают, как нагловатые чайки отгоняют друг друга и других птиц от корма - так заведено в природе, естественный отбор. Один раз мы видели, как прямо в толпу людей сверху спланировала огромная чайка, чтобы схватить целый бутерброд, нечаянно уроненный кем-то из людей. Чаек в Дублине вообще очень много, море-то рядом. Засыпали и просыпались под их непрестанные крики.

Приближался вечер, и мы отправились в отель, чтобы подготовиться к запланированному ужину в Hard Rock Cafe и походу по барам нашего района. По дороге увидели знакомое слово - AIKIDO. Это был национальный тренировочный центр Федерации айкидо Ирландии. Коллеги по профессии нашлись и здесь, в Дублине. Оно и понятно - ничто человеческое, в том числе японское, ирландцам не чуждо.

И грянул ирландский вечер! Сначала всей компанией, от мала до велика, мы завалились в Hard Rock Cafe. Размер и качество блюд в нём, как и в заведениях этого бренда в других странах, вопросов не вызвал. Местное свежайшее пиво (разумеется, Гиннесс!) - тоже. После ужина, отправив отдыхать женщин и детей (ха-ха!!), мы отправились делать то, ради чего летели сюда через всю Европу, нести, так сказать, свою нелёгкую ношу (ха-ха-ха!!!)- обходить бары района Темпл Бар. Бары в нём - на любой вкус! И традиционные ирландские с живой музыкой, и современные с дискотекой, и интернациональные с песнями Битлз и Кинкс в живом электрическом исполнении - что только хочешь! А хотели мы абсолютно всего!

Хочется остановиться на трёх из них. The Temple bar - самый известный бар Дублина, давший название всему району. Основанный в 1840 году, бар назван так в честь сэра Уильяма Темпля, писателя и покровителя Джонатана Свифта. Фирменный красный цвет здания стал визитной карточкой всего района. The Auld Dubliner bar - классическое место времяпровождения местного населения. Бар всегда забит под завязку, но при этом обслуживание на стойке бара очень быстрое - бармены умеют работать. The Oliver St.John Gogarty Bar - самый большой бар района. Здание фирменного салатового цвета предлагает выпивку, еду, музыку и танцы на трёх этажах. Этот бар был любимым местом в Дублине для Джеймса Джойса, заходившего сюда пообщаться и выпить в компании Оливера Гогарти, ирландского писателя, поэта, спортсмена и политика.

Особенно приятно отметить обстановку во всех барах и клубах Дублина, где мы побывали. Полнейшая безопасность. Душевные, искренние и вежливые, даже когда сильно выпившие, местные ирландцы и приезжие туристы. Очень быстрое и чёткое обслуживание на стойках баров. Недорогое, по нашим московским ценам, и безумно качественное и вкусное пиво. Пинта (568 мл) родного Гиннесса стоит не более 5 евро, т.е. не более 200 рублей. В Москве за 500 мл такого пива возьмут не менее 250 рублей, при этом качество даже сравнивать не стоит - пиво здесь не привозное, варится прямо здесь, в Дублине. В каждом баре - обязательно музыканты минимум до 11 вечера. Живая музыка - непременное условие жизнестойкости бара. В некоторых барах музыканты начинают играть с 2 часов дня! А в некоторых, как например в Oliver St.John Gogarty - ещё и ирландские танцы в исполнении танцоров-любителей. Прав был один журналист, который сказал: если и есть на Земле место, где счастливы абсолютно все, то это - ирландский бар. Без всяких оговорок подтверждаем это высказывание! Побывав здесь хотя бы один раз, навсегда проникаешься этой атмосферой, и будешь потом всю жизнь мечтать прилететь сюда ещё и ещё.

16 июля, понедельник. Мы едем в Белфаст, столицу Северной Ирландии (Ольстера), территорию Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, другую страну, расположенную на этом же острове. Поезд из Дублина идёт до Белфаста 2 часа. Никакого паспортного или таможенного контроля. Просто в какой-то момент ирландские флаги на зданиях вокруг железной дороги сменяются на британские. И всё. Мы уже в другом государстве. Выходим из поезда в Белфасте и приступаем к знакомству с городом. По численности населения Белфаст примерно равен Дублину, если не считать пригороды. И в ходу опять английский фунт, а не евро. Конечно же, есть своя часовая башня. Есть красивые улицы с музыкальными вставками в асфальт и фонтанами. Прекрасной архитектурой щеголяют городская ратуша и оперный театр. Радуют едой и пивом местные бары. Говорят, что именно в Белфасте находятся самые аутентичные бары всех Британских островов, ведь здесь смешались традиции Англии, Шотландии и Ирландии, в чём-то похожие, в чём-то разные, но по отношению к пиву - одинаково безумные в хорошем смысле слова.

Ощущения от Белфаста - где-то посередине между Дублином и Лондоном. В начале XX века, когда Ирландия получила независимость от Великобритании, шесть северных графств Королевства Ирландия (Ольстер), где в большинстве оказались переселенцы-протестанты из Англии и Шотландии, решили остаться в составе Британской империи. Этому конфликту уже почти 100 лет, и ещё недавно там гремели взрывы и звучали выстрелы - экстремисты-католики из Ирландской республиканской армии пытались вооружённым путём добиться присоединения Ольстера к Ирландской республике. Экстремисты-протестанты из лоялистских вооружённых формирований, таких как Орден оранжистов, а также Британская армия, отвечали им тем же. Конфликт удалось пригасить, но не решить, только в 1998 году. С тех пор в Ольстере относительно спокойно. Население, похоже, смирилось с этим статус-кво. По крайней мере, мы не почувствовали какого-то напряжения на улицах. В память о тех событиях остались многочисленные кресты на могилах, да граффити на стенах домов в поддержку той или иной стороны конфликта. Визуально, мы даже не смогли разобрать, где протестантские кварталы, английские и шотландские, а где католические, ирландские. Величественные церкви, как католические, так и англиканские и пресвитерианские (шотландские), все строги и красивы, и стоят по всему городу. Люди на улицах приветливы и дружелюбны. Интересное наблюдение - на улицах Белфаста иммигрантов из Азии и Африки гораздо меньше, чем даже в Дублине, где их и так не много, и уж тем более, чем в Лондоне (где их полным-полно). Видно их природное чутьё не давало им переселяться в этот край - стреляли и взрывали здесь ещё недавно более менее регулярно. Хотя, как и везде, попадаются китайские, японские и другие иностранные рестораны, а вот носители этих культур - очень редко. Мы однако зашли пообедать в симпатичное заведение, которое выглядело как местный паб, но оказалось, что это всё тот же Weatherspoon Pub, что и в Лондоне. Глобализация, понимаешь, к тому же мы же всё-таки в Британии.

Погуляв несколько часов по городу, позавтракав и пообедав в белфастских барах, возвращаемся в Дублин. Те же два часа - и мы на вокзале О'Конноли. По дороге с вокзала замечаем красивый и необычный мост - вантовый, но с одной опорой. Никогда раньше такого не видели. И ещё радугу в дублинском небе. Совсем такую же, как и у нас, в Москве. Как там у группы Accept? "И во времена мира, и во времена войны небеса остаются небесами". Завтра улетать, а сейчас - последний ужин в Дублине в эту поездку.

17 июля, вторник. К сожалению, время поездки подошло к концу. Пора улетать. Осталось два важных мероприятия.

Мечтать попасть в Ирландию и мечтать посетить пивоварню Гиннесс - одно и то же. И вот мечта сбылась! Мы на пивоварне Гиннесс, точнее в её музее, демонстрационном и дегустационном зале. Это многоэтажное здание с лестницами и лифтами. Лифты поднимут вас сразу на самый верх, в Gravity Bar, где по входному билету вам сразу дадут первую (бесплатную) пинту Гиннесса. Но если проигнорировать лифт и пойти пешком, экспозиция покажет и расскажет вам всю технологию производства Гиннесс. Вы увидите старинные и современные механизмы и оборудование, применявшиеся в технологическом процессе. Узнаете, где Гиннесс закупает ячмень и хмель, откуда привозит воду. В процессе осмотра вам дадут продегустировать четверть пинты свежесваренного пива - пивоварня тут же, в соседних зданиях! Продолжая двигаться по этажам музея, вы окажетесь в том самом Gravity Bar, получите свою бесплатную пинту пива и насладитесь панорамой Дублина с одной из самых высоких его точек.

Всё это мы с огромным воодушевлением и проделали, незаметно потратив на это почти два часа. А затем спустились на этаж ниже, в ресторан Arthur. Вот тут и наступил торжественный момент - у Татьяны Николаевны, мамы Яны Яновой, в этот день случился день рождения! Мы с огромным энтузиазмом и воодушевлением поздравили её! Невероятное ощущение! Кто из нас сможет потом сказать, что свой день рождения справил у Гиннесса? Даже Антарктида не вызвала бы такого воодушевления и ажиотажа. Guinness forever!

Как и у всякой сказки, у этой тоже был конец. Через четыре часа после торжественного обеда самолёт уже уносил большую часть нашей группы в Москву. Мне же предстоял деловой визит в Брайтон, поэтому я снова вылетел в Англию.

Брайтон оказался небольшим, но весёлым приморским городком. В нём был даже свой пляж (Brighton Beach, разумеется!). Правда загорающих не наблюдалось - температура воздуха около +18 градусов Цельсия не располагала к загару. Зато парк аттракционов на пляже шумел вовсю. Музыка заглушала даже крики вездесущих чаек, которых, понятно, здесь было множество.

В перерыве между делами я погулял по Брайтону, прокатился на втором этаже местного двухэтажного автобуса, пообедал в невероятно приятном греческом ресторане с огромными порциями и разумными ценами. Конечно же, я отыскал и в этом городе собор Св. Петра. А закончив дела, через пару ночей вернулся в Россию.

Разные впечатления, оставшиеся от этой поездки, можно суммировать несколькими короткими фразами, одна из которых такова - в Ирландию обязательно нужно приехать ещё раз. Побывать, кроме Дублина, в небольших городках и посмотреть их жизнь. И приурочить приезд сюда надо к национальному празднику Ирландии - Дню Св. Патрика, 17 марта. Вся Ирландия превратится в один сплошной праздник счастья! Разве можно пропустить такое? Приедем, однозначно!

Следующее мероприятие    Вернуться в раздел "Мероприятия"    Предыдущее мероприятие